Про ростбиф

По сути, это большой кусок говядины, сначала обжаренный до румяной корочки, а потом запечённый в духовке до того трудно уловимого состояния между готовым и сырым.

Приготовленный на английский манер, а именно, «кровавый ростбиф» ещё в начале 19 века был в России кулинарной новинкой (шикарное меню одного популярного ресторана в Петербурге Пушкин даже увековечил в «Евгении Онегине»). Если говорить о самой Англии, то там ростбиф (дословный перевод – «запечённая, жареная говядина») уже задолго до этого занимал почётное место в национальной кухне, с той лишь оговоркой, что простые люди тогда не могли его себе позволить. 

Оказывается, культ ростбифа в Англии зародился во времена Шекспира в пику сопернице – Франции, веками диктовавшей свою гастрономическую моду всему миру. Вечный спор соседок имел место не только на суше и на море, но и на кухне, где альтернативой французской изысканности выступала британская основательность. Что касается специй, то тут в кулинарных кругах согласия нет. Знаменитый шеф-повар Джейми Оливер обходится «джентльменским набором» из тимьяна, розмарина, шалфея. Его коллега Гордон Рамзи поливает мясо на сковородке бальзамиком и красным вином. Другие рестораторы советуют после духовки нанести на него медовую глазурь. Впрочем, такова судьба любого великого блюда, которое в конце концов становится не рецептом, а отдельным жанром, где каждый может сказать свое слово. 

Фото: @gkrphoto/123rf.com